Rincones lejanos

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Olinda es el contrapunto bohemio de Recife. Se encuentra a apenas 7km del centro de Recife. Se puede llegar incluso con los autobuses urbanos que hacen el trayecto entre ambas poblaciones durante el día.

Cuenta la leyenda que Olinda se ganó ese nombre cuando en 1535, el hidalgo portugués Duarte Coelho, mandatario de la Capitania de Pernambuco, buscaba un sitio para fundar una ciudad. Al encontrar una colina con vista magnífica almar y un puerto natural protegido por arrecifes, dijo: “Oh linda situación para construir una Villa“. Si es verdad o leyenda, no importa. La ciudad es realmente bonita y no te la puedes perder si vas de viaje a Brasil.

La conservación del antiguo trazado urbano, las iglesias barrocas y las villas originales le valieron la declaración de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Uno de los mayores atractivos de Olinda es pasear por sus calles y mezclarse entre sus gentes, la animación de las calles y caminar a la caza de pequeños tesoros como las numerosas galerías de arte, museos y actuaciones callejeras de músicos, que le imprimen un toque de casi fiesta continua.

Además del arte y el colorido de sus construcciones, en Olinde hay una amplia oferta de restaurantes. Debido al auge del turismo en la zona, hay muchos locales donde se sirven elaborados platos y especialidades de la región, son los pescados acompañados con productos típicos como la madioca, la calabaza, el mango, la pitanga o el coco. Pero si quieres probar el sabor auténtico del Brasil más sencillo y auténtico, no te pierdas un pescado frito con cachaza pernambucana, ¡la verdadera!

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El Jardín Botánico de Peradeniya

En un clima tan propicio como el de Sri Lanka, el Jardín Botánico de Peradeniya es como un viaje al mítico jardín del Edén. Está considerado como uno de los jardines más hermosos y fascinantes del mundo.

Ocupa una extensión de 60 hectáreas, con una riquísima variedad de plantas de especias, orquídeas (entre ellas la especie más grande del mundo), bambús gigantes, cocoteros de mar, palmas, murciélagos y monos que dan al jardín una banda sonora de hululares y ruidos de la vida que puebla el jardín. Pero quizá una de las especies más espectaculares, su joya, es el Ficus Benjamina, cuyas ramas alcanzan los 1.800 metros.

El Orfanato de Elefantes

En Pinnewala, viven cerca de sesenta elefantes abandonados, heridos o huérfanos. Cada día acuden a bañarse al río, junto a la fábrica de papel ecológico hecho a base de excrementos de elefante. ¡Sí! Excremento de elefante, y no se trata de una técnica novedosa, en estas latitudes, el contacto y convivencia con el elefante ha sido parte de la cultura y tradición. No es extraño por eso que los artesanos trabajen desde hace 500 años con materia prima derivada de los elefantes.

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Hemos escrito sobre viajes y literatura, sobre viajes y cine, pero me ha sorprendido muy gratamente un texto escrito en Viajes Libres que va aún más allá. La evocación de un paraíso creado por los maravillosos pinceles de Paul Gaugin existe en realidad y la arena rosa no es una idealización del artista, sino culpa del plancton.

El pintor francés, considerado uno de los grandes genios del siglo XIX vivió durante una buena parte de su vida adulta en la Polinesia. Pintó el cuadro de Los jinetes en la playa en el año 1902, poco después de trasladarse a las Islas Marquesas, una isla paradisíaca de origen volcánico que debió evocarle otros lugares de ensueño, conocidos durante su exilio de infancia en sudamérica o en su periodo de marino mercante.

Gaugin fue un hombre que recorrió el mundo y se enamoró del aroma a naturaleza de la Polinesia y allí fue donde desarrolló gran parte de su obra.

Las playas de arena rosada son muy características de islas antillanas como Tahití, Tikehau o las Bahamas. Y la respuesta a la tonalidad de la arena es más científica que poética y artística. Los culpables de esta característica son los foraminíferos, cuya concha rosácea da esa tonalidad a la arena.

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Los tarahumaras son poco conocidos e incluso han caido en el olvido por parte del gobierno federal mexicano. Una poderosa razón de su aislamiento es el difícil acceso a su tierras. Viven retirados de núcleos urbanos u otras poblaciones, en la Sierra Tarahumaralas, que forma parte de Sierra Madre Occidental.

Su olvido, para bien o para mal, les ha permitido conservar una estructura social y de organización propia, sin ingerencias externas o dependencias. Aunque las familias con mayor poder adquisitivo cuentan con viviendas, eso sí alejadas del resto de la civilización, la mayoría vive en cuevas. En total, se calcula que las comunidades tarahumaras suman unos 50.000 miembros.

Su subsistencia se basa en la agricultura, la caza, la explotación forestal y la artesanía. Para los tarahumaras, correr es parte de su cultura y de ahí su denominación, ya que tarahumara es la hispanización de “rarámuri”, que significa “pie veloz” o “los que corren veloces”.

La Zona Tarahumara se puede recorrer en el tren Chihuahua-Pacifico, más conocido como “El Chepe”. Hay salidas diarias desde Chihuahua a Los Mochis y viceversa. El billete de tren sencillo para un adulto ronda los 1.500 pesos mexicanos, unos 98€.

La mejor época para visitar la zona es en verano, cuando el clima es más agradable, aunque cada estación tiene su encanto, en invierno es realmente impresionante el contraste entre la nieve de las cimas y los árboles tropicales en el fondo de las Barrancas y en otoño, todo el paisaje es mucho más verde y las corrientes de agua más caudalosas.

Aunque el mayor atractivo de la zona, además de disfrutar del paisaje es conocer la cultura tarahumara, se pueden realizar numerosas actividades como escalada, trekking o montar a caballo por los valles.

Imágenes tarahumara.